- クロスバイク初心者質問スレpart39
600 ：ツール・ド・名無しさん[sage]：2020/04/01(水) 02:07:51.42 ID:xoyGXERU - >>592
馬鹿なの？
フラバ車とブルホーン/ドロハン車ではブレーキレバーや変速レバーの取り付け位置が全然違うじゃん
フラットバーは基本的にハンドルリーチ0（敢えて言うならクランプ部の25.4mmか31.8mmの半分がハンドルリーチ）だし
それどころかバックスイープ3～10度あったり、街乗り特化ならフラバではなくプロムナードハンドルとかもある
でも、ブルホーンバーだったらハンドルリーチは一般的に150mmくらい
ドロップハンドルバーでも最近主流のショートリーチ仕様ですらハンドルリーチ70～80mmくらいだ
ただでさえトップチューブ長いクロスバイクのフレームに、更にハンドル形状変化でリーチ大幅延長したらポジションバランス崩壊必至だ
ステム変更20～30mmじゃ済まないぞ
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- 【自転車】-ロードバイク購入相談スレ【144台目】
809 ：ツール・ド・名無しさん[sage]：2020/04/01(水) 02:46:11.62 ID:xoyGXERU - >>791
>>795
トレックで良いアルミフレームはALRという名前になっている
ALという名前2文字だけのやつはクロスバイクより少しマシ程度の最廉価ロードバイクだよ
ちなみに、ドマーネALRは2年くらい前に廃盤になった
住居が山沿いや山間部でもない限り、非レース志向の一般ライダーだったら変速コンポはsoraでも良いと思う
コンポよりタイヤとホイールに金かけた方が幸せになれる
ただ、ドマーネALはブレーキがロングアーチという特殊規格になっている
現行アルテグラ（BR-R8000）や現行105（BR-R7000）のような安い値段で良く効くブレーキに交換する定番アップグレードできないから勧めない
というか、デブだと太いタイヤと強力なブレーキ必須だよ
だから、油圧ディスクブレーキ車を選べ
トレックだったらチェックポイントALRというのｂｪドマーネALRに一番近い
ジャイアントだったらコンテンドSLになるけど、予算30万あるならアルミのコンテンドではなくDEFYのカーボンモデル買った方が良い
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811 ：ツール・ド・名無しさん[sage]：2020/04/01(水) 03:08:07.84 ID:xoyGXERU - >>806
ピナレロはブランド代というかチーム・イネオス（旧チーム・スカイ）の維持費が乗りまくり
予算的にFXじゃない無印プリンスになっちゃう
フルームとかGとか川崎とかベルナルが好きなら金出すのも有りだけど、そこらへん興味ないならコスパ最悪だから止めておいた方が良いと思うよ
トレックは2021年モデルからカーボン車は軒並みディスクブレーキのみになるっぽい
だから、ディスクブレーキ完成車を増車するつもりなら有りだけど
今乗っているアルミバイク（リムブレーキだよね？）からパーツ移植してフレームセットで安くフラグシップ乗るつもりなら止めておいた方が良い
タイムは止めておけ
フランス本国生産を止めただけでなく、フレーム売れ行き不振のせいでペダル事業を除いて撤退の噂が出ている
このブランドに思い入れあるなら敢えて火中の栗を拾うのも有りだけど、そうでなければ見え見えの地雷原にわざわざ飛び込む必要ない
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621 ：ツール・ド・名無しさん[sage]：2020/04/01(水) 18:44:01.93 ID:xoyGXERU - >>611
おまえさん、本気で理解できていない馬鹿なの？
①
ブルホーンは角が上がり始めるまでのバー部分（その画像で言えば、赤線左端よりも更に左にある無視されているバー部分）だけで100mmくらいあるからな
そこから角上がった先端にブラケット付けるから握り位置は遠いぞ
そもそもブルホーンがドロハンとあまり変わらないと言えたのは、ドロハンの標準リーチが100～120mmあった頃の話だからな
大凡20年以上前だ
その頃だったら、ブレーキレバー先端に指かけられるようにした場合、ドロハンの下ハン握るのとブルホーンバーのブラケットポジション握るのとでは実質リーチ（前傾姿勢を取った時の肩から握ったハンドルまでの距離）はそう変わらないと言えた
近いだけならドロハンのブラケットポジションの方が実質リーチ短くて済むけど、ドロハンのブラケットだとブレーキレバー先端を握れなくて昔のショボいキャリパーと細タイヤだと全然ブレーキ効かない
だから、下ハン握れない奴はドロハンよりはブルホーンの方がマシじゃねとか言われていた
実際はそういう初心者はドロハンの上ハン部分を握ったままブレーキレバー先端を操作できるMTBやフラットバーロードの方が都合良かったから、わざわざブルホーンバー使う奴なんて極少数派だったけどな
②
おまえこそ話の流れ読めていないだろう
>>586はブルホーン化してステム50mmまで短縮することで無理やりポジション出したけど、それだと走行不安定だからステム長くした方がマシになるかと言っているんだよ
短いステムはハンドリングがクイックになり過ぎて直進安定性に欠けるから
でも、フレームそのままでブルホーン化してステム普通寄りに戻したら、ハンドル握る位置が前輪ハブより前方に出てしまってコーナーリング時の操作性に難が出る
結局、ブルホーン化するならフレーム買い替えなきゃ駄目なんだよ
フレーム買い替えないならフラバに戻してバーエンドバーでも付けておけって結論にしかならない
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622 ：ツール・ド・名無しさん[sage]：2020/04/01(水) 19:00:51.48 ID:xoyGXERU - >>620
ジオメトリー表におけるリーチっていうのは『ＢＢ～ヘッドチューブ上端までの長さ』だぞ
ヘッドチューブから先（ステム長やハンドル長）は関係ない
だから、同じサイズのロードバイクとクロスバイクだったら、実際のポジションはTCRの方がハンドルは遠くなる
ハンドル遠いと初心者は無理
だから、入門価格帯のロードバイクは、ヘッドチューブ長くしてリーチ短くしたり、ヘッドチューブ短いフレームだとヘッドキャップカバーが超首長仕様になっていてハンドル位置かなり高くできるようになっている
というか、ジオメトリー表のリーチ値が役立つのは、同じ車種のXSサイズとSサイズを比べるみたいなケースだぞ
車輪が700cという前提あると極端に小さいフレームサイズの場合は設計破綻するからな
ヘッド角やシート角によってはXSサイズの方がSサイズよりリーチ長いケースある
低身長の奴は脚だけでなく腕も短い傾向にあるから、かえってハンドル遠くて困るという事態を避けるためにジオメトリー表のリーチ値があるんだ
ロードバイクとクロスバイクだったらヘッド角もシート角もホイールベースも全くの別物というか基礎設計が大違いだからリーチ値だけ見ても意味ない
一応、メーカー側は適正身長〇〇cm向けは△サイズみたいに設計するから、同じブランドで同じ表記サイズならリーチ値が似通ることそのものはおかしなことではないけど
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854 ：ツール・ド・名無しさん[sage]：2020/04/01(水) 23:17:43.81 ID:xoyGXERU - >>810
アルテグラ相当のロングアーチはない
旧105（5800）グレード扱いのBR-650というのがあったけど、2年くらい前に廃盤になっている
一応、今でもamazon等のネット通販で買えなくはない
ネット通販や店舗在庫ではなく普通に注文できるロングアーチブレーキだと現行品はBR-451だけ
グレード的には2300（≒旧クラリス）だったかな？
ただし、newじゃない昔のSUPER SLR規格なので、現行レバーで引いたらB互換扱いで制動力が20%くらいダウンするはず
それでも安ロードや安ミニベロに標準装備の無銘テクトロよりはマシ程度の性能はあると思うけど
まあ、どちらにしても予算30万あってデブ自認している奴に勧める車種じゃないよ
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855 ：ツール・ド・名無しさん[sage]：2020/04/01(水) 23:40:14.66 ID:xoyGXERU - >>836
>>849
現状、ディスクブレーキ車の難点は非電動コンポだとSTIレバーが重いこと
電動コンポならSTI軽くて車体の振り具合も軽いから快走しやすいからディスクブレーキで困ること何もないけど
金なくて紐コンポだとSTI重くて車体の振りも鈍くなるからディスクブレーキ車イマイチって感想になりやすい
まあ、資金に余裕ないなら、まずは金属フレームに電動油圧コンポでバラ完して、数年後に金貯まったらフラグシップフレームに乗せ換えれば済む話なんだけどね
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631 ：ツール・ド・名無しさん[sage]：2020/04/01(水) 23:42:06.91 ID:xoyGXERU - >>630
言い訳？
内容に反論できないからってレッテル貼りしかできないの？
それじゃ本当の馬鹿だよ
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635 ：ツール・ド・名無しさん[sage]：2020/04/01(水) 23:59:09.51 ID:xoyGXERU - >>632
ブルの先にSTI付けないなら、それこそバーエンドバーでも付けておけよって結論にしかならないだろう
逆に聞きたいが、どこにSTI付けることを想定しているんだ？
あと、>>568は>>560読んでの発言だと気付けよ
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